?

Log in

Жизнь - это путь преодоления. Только одни люди преодолевают препятствия, а другие - собственную лень.

Oct. 31st, 2013

Люди долго и тяжело переживают о том, что потеряли. Но никогда не страдают по тому, что не приобрели. А ведь это вещи одного порядка.

А вдруг?

http://p-i-f.livejournal.com/
Это - Богиня Денег Лакшми.
Скопируйте в дневник
и через 7-8 дней
Вы получите неожиданные деньги
9 день
Рано утром мы вылетели в Сан-Франциско из местного лас-вегасского аэропорта McCarran рейсом авиакомпании United. Аэропорт находится в самом городе, но очень большой, и состоит из нескольких терминалов. Водитель трансфера (а трансфер на микроавтобусе у нас был бесплатный от отеля) специально уточняет, какой авиакомпанией летишь, чтобы высадить у нужного терминала. К слову, все американские аэропорты делятся на терминалы в разрезе авиаперевозчиков, это очень удобно. Тут же к слову – на американских внутренних линиях перевозка багажа платная, одно место багажа у нас стоило 25 долларов. Пришлось уплотнить вещи в один чемодан, естественно. Точнее, вложить один чемодан в другой. Чемоданы в США частенько продаются сразу парами, чтобы можно было вложить один в другой. Бережливая нация, что тут скажешь)
Питание на внутренних линиях тоже платное, бесплатны только напитки.
Наши авиабилеты ЛВ-СФ в один конец стоили 1802 руб. на человека. Пишу в рублях, потому что именно такая сумма списалась с карты. Это очень хорошая цена, но на Форуме некоторым удавалось купить это направление еще дешевле. Вообще, рейсы в/из Вегаса, как и отели в оном, стоят на порядок дешевле среднеамериканских. Лас Вегас был построен для того, чтобы американцы снимали здесь стресс от вечных крысиных бегов. И чтобы их продолжали по возвращении, а не ударялись в мысли о дауншифтинге и смысле жизни. Экономике страны нужны работники, а не философы.
 Полтора часа полета, и вот он, прекрасный город на холмах. Электричка из аэропорта в центр города обошлась в 8 долларов на человека. После 2,5 тыс км по стране дешевого бензина цена на общественный транспорт кажется кусачей.
Гостиница, в которой мы остановились, явно заслуживает отдельного абзаца. Отель Astoria. Он был ужасен)) Для среднего российского обывателя. Но мы приехали отдыхать, поэтому видели только плюсы. Во-первых, цена. Двое суток обошлись всего в 112 долларов. Зная о том, что СФ – город для туриста недешевый, и стоимость одной ночи здесь в средненьком отеле зашкаливает за сотню, 112 за две ночи с налогами за отель в нормальном центре города (в нормальном – потому что многие центральные кварталы города кишат бомжами) – это более чем выгодно. Отель держат китайцы, и он находится рядом с Чайнатауном, вдоль центральной артерии СФ – Mission Street. Район Чайнатауна в СФ считается престижным, не путать с московским Черкизоном))  Большинство же дешевых отелей СФ находятся в неблагополучных кварталах вдоль Mission Street, где, если верить отзывами, бомжи заглядывают в окна и вырывают из рук еду) Правда ли это, не скажу, но одиозные личности в сладкой дымке марихуаны наличествуют в центре СФ в достаточном количестве.
Итак, пока заселились в отель и минимально обосновались, уже время сугубо обеденное. Рядом с отелем в подвальчике обнаружилась недорогая по виду едальня. Взяли мексиканский бурито, огромный и вкусный, еле доели вдвоем (всего за 8 баксов, между прочим. И не говорите мне, что в Америке дорого покушать)).  Перекусив и имея в распоряжении полдня, решили прогуляться вдоль Mission Street – центральной улицы (как я уже писала), которая проходит через весь город, и дойти до известного богемного гей-района Castro. Гулять пешком по СФ тяжело из-за холмистой местности, постоянные подъемы выматывают. Но мы мужественно дошли до точки назначения, что заняло почти два часа с учетом остановок на отдых и фотографирование.
Говорили, что по Castro периодически разгуливают обнаженные мужчины без ничего, но, то ли мне не повезло, то ли весенняя погода не располагала к оголению) Голых мужчин не видела, и, наверное, теперь не увижу. Скоро вступит в действие закон, запрещающий сии вольности. А жаль). Сам район очень понравился. Аккуратный, чистый и ухоженный, хотя по домам видно, что старые. Хорошо одетые мужчины и женщины выгуливают поджарых собачек. Сан Франциско живет своей вкусной и размеренной жизнью. А вокруг – пьянящий воздух свободы, которого так не хватает в России.
IMG_4646

10 день
Куда направляется классический турист в СФ в первую очередь? Ну конечно же к Fisherman’s Wharf. Wharf’ами в Калифорнии называют прогулочно-развлекательные зоны на центральных набережных, откуда также отплывают прогулочные кораблики. Отсюда можно совершить небольшую прогулку вдоль побережья, чтобы увидеть город с воды, остров Алькатрас и, конечно же, знаменитый красный мост Golden Gate Bridge во всех ракурсах. Но мы в такую прогулку уже сплавали в прошлом году, поэтому остались на суше. Также можно было поплыть на экскурсию на Алькатрас, знаменитый своей тюрьмой времен Великой депрессии, где держали самого Аль Капоне. Закрыли тюрьму только в 60е.
IMG_4656
Среди развлечений, как в любом достойном городе, есть и музей восковых фигур. Я такие места не люблю, но главную экспозицию у входа отметила. Актуально! А люблю я бродить по магазинчикам, рассматривать сувениры, покупать магниты и майки с картинками.
IMG_4657
Как я уже упоминала, СФ построен на холмах, и это значит, что гулять по нему пешком проблематично. Поэтому практичные американцы и придумали cable car – специальный уличный трамвай, маршрут которого проложен по основной туристической части города. Мы не катались, не ленивые. Просто карта не легла. Но заценили. Подозреваю, что самый кайф – это ехать на подножке, особенно на крутых подъемах и спусках.
IMG_4654
Надышавшись морским воздухом до обеда, мы надумали навострить лыжи в Golden Gate Park, который расположен фактически на противоположной стороне города. Парк в понимании автомобильной Америки – это, прежде всего, огромная зеленая территория, по которой ездят на машинах или, как минимум, на велосипедах. У нас машины в этом городе не было, и резко встал вопрос общественного транспорта. С горем пополам нашли остановку нужного автобуса. Правильно говорят, городской автобус в Америке – явление непопулярное. Проезд на автобусе стоит пару долларов, зато автомат сдачи не дает. А значит, если у вас нет мелочи, и сама мелкая купюра – десятка, ее и заплатите) Наш водила сжалился над нами и выдал безлимитный билет на день, частично компенсировав потери.
Мы осилили прогулку до центра парка и подъем на холм Strawberry Hill, откуда открываются романтические виды на город (см. фото ниже). Golden Gate Bridge, конечно же, тоже можно разглядеть, но не в самом интересном ракурсе. Сам холм окружен водами рукотворного озера Stow Lake, благодаря чему превратился фактически в остров. Не забыли соорудить и водопадик для пущей романтичности, а также китайскую беседку. Неудивительно, что здесь любят делать свадебные фотографии китайские молодожены. По озеру же традиционно плавают разноцветные уточки и лодки с туристами. Благодать!
IMG_4699
Чем же особо примечателен Golden Gate Park в конце марта? Здесь цветет сакура! Как все знают, сакура – дерево сугубо японское, с чего бы ему расти в Америке? А с того, что еще 100 лет назад деревья сакуры (или японской вишни) были подарены Японией Соединенным Штатам как символ взаимной дружбы и сотрудничества. Также шикарным цветением сакуры в это время года может похвастаться город Вашингтон (которое я не застала, к сожалению, так как довелось побывать в этом городе в мае, когда сакура уже отцвела).
IMG_4721
Дело клонилось к вечеру, и пора было возвращаться, хотя в парке еще столько всего осталось неохваченным. Чтобы неторопливо посмотреть все, не хватит и целого дня, да и то на велосипеде)
На обратной дороге выскочили из автобуса, чтобы сделать полноценный снимок Моста. Чайка попала случайно, но, на мой скромный глаз, очень удачно.
IMG_4728
11 день
Последнее утро в СФ. Окидываем прощальным романтическим взглядом заросший небоскребами центр, причем настолько плотно, что даже gps-навигатор здесь теряет спутники. Но именно в этом сжатом пространстве – дух города.
IMG_4742
Торопливый шопинг в Масу’s, нудный процесс утрамбовки покупок в чемоданы, получение машины в рент-конторе Аlamo, которая по случайности оказалась почти рядом с отелем, и мы готовы стартовать в сторону вожделенного побережья Тихого океана.
Машинка на этот раз досталась послабее и поменьше – Toyota Yaris, по форме слабо напоминающая свою тезку, продающуюся на российском рынке, а скорее похожая на популярный у нас бюджетный VW Polo Sedan.
Время уже было послеобеденное, и нам предстояло добраться до первого города по нашему тихоокеанскому маршруту – Монтерея. Мы поехали по короткому маршруту по 101 трассе, чтобы сэкономить время и успеть с вечера посмотреть город. Но можно было сделать крюк и ухватить кусочек живописного шоссе highway 1 еще и на северном отрезке выше Монтерея.
Путь занял около трех часов, поскольку долго выруливали из СФ в плотном трафике, и на самой трассе кое-где встречались затруднения. Наш скромный мотель Bayside Inn ($54) находился на окраине Монтерея, нашли мы его не сразу, потому что навигатор запутался и привел по другому адресу. Пока заселилось, светового времени оставалось всего ничего. Мы поехали на машине в центр города, оставили ее на платной стоянке и прогулялись по исторической части. Монтерей был основан испанцами в конце 18 века, и стал первой столицей Калифорнии, пока она не вошла в состав США. В городе сохранилось много оригинальных старинных домов. А также есть своя  Fisherman’s Wharf с ресторанами, где подают фирменный крабовый суп, который дают попробовать прямо на улице всем желающим. Отсюда же отправляются в море катера для желающих увидеть китов (но шанс их увидеть далеко не 100%).
IMG_4754

Продолжение следует...
5 день
Плотно позавтракав в кафе рядом с отелем, забили в навигатор адрес лоджа в самом центре Grand Canyon Village, который мы забронировали и оплатили за 2,5 месяца – Bright Angel Lodge ($77)
Дорога нас ждала долгая и утомительная, в общей сложности на нее ушло почти 5 часов. На Hoover Dam не заезжали, т.к. видели ее в прошлом году. Остановились только на смотровой площадке по пути, чтобы посмотреть вид на Black Canyon (это была единственная смотровая площадка непосредственно на трассе). Дорога во многих местах живописная, с красивыми видами гор, поэтому утомиться в пути не успели. Проехали через городок Williams (пропустить его сложно, на него есть четкий указатель, поэтому, если хочется туда заехать, специально в навигатор его можно не забивать). Останавливаться в нем не стали, т.к. торопились в Каньон, но сейчас немного жалею – там можно было сделать красивые фотки в стиле Дикого запада.
Добравшись до Национального парка, первым делом отправились на основную смотровую площадку – Mother’s Point. Там всегда полно народу, и стоит солидное ограждение, поэтому медитировать именно там не получится.
IMG_4057
Наш лодж оказался очень красивым, а номер – уютным. Единственное, удобства были в коридоре, что и обуславливало столь низкую цену (в более дорогих соседних лоджах цены были и под $200). Но, надо отдать должное, санузел был безупречно чистым и всегда свободным. В нем даже была ванна. В лодже, конечно, были и более дорогие комнаты с удобствами в номере, но мы выбрали экономичный вариант. В любом случае, я прямо очень рекомендую Bright Angel Lodge за его красоту, историю и удобное расположение прямо у кромки каньона.
По прочим смотровым точкам мы ездили на шаттлах – специальных электроавтобусах, придуманных для того, чтобы разгрузить природную зону от излишнего трафика. Проехать по всем обзорным точкам не успели (а именно не доехали в самую западную часть национального парка), но это и не нужно – все виды в общем-то однотипные. На одном из вью-пойнтов встретили закат, но ничего особенного не увидели, наверное, потому что день был облачный.
Следующим утром мы решили пройти по трейлу Bright Angel Trail вниз каньона. Вот это уже настоящее удовольствие! Но далеко мы уйти не успевали, так как в обед уже нужно было уезжать. Вниз, естественно, идти легче, чем потом подниматься, и это надо учитывать. Наиболее дальновидные туристы брали экскурсию вниз каньона на мулах.
IMG_4154
Последним пунктом программы на Гранд Каньоне был Desert View, он находится в 25 милях к востоку от Grand Canyon Village, но нам в любом случае было в ту сторону, т.к. мы направлялись в Пейдж. По дороге на Desert View есть еще несколько смотровых точек, поэтому ехать не скучно.
Сама башня Desert View Watchtower особого впечатления не произвела, а вот вид с нее на Гранд Каньон и реку Колорадо открывается масштабный.
IMG_4244
В заключение выскажу свое мнение. Категорически не рекомендую ехать на South Rim из Лас-Вегаса одним днем, как некоторые делают. В этом случае, потратив 8-9 часов на дорогу туда-обратно, придется ограничить визит беглым осмотром основных смотровых площадок, и все. На мой взгляд, оно того не стоит, и если у вас один день, то лучше поехать в индейскую часть каньона на West rim (мы там были в прошлом году). Ту самую, где стеклянный мост Skywalk. Она находится намного ближе к Вегасу (в рамках 3 часов), и виды на Каньон там не хуже, а виды на реку Колорадо даже и лучше. Зато территория компактнее, есть немного индейской развлекухи, и, имхо, однодневная поездка сюда принесет куда больше удовольствия, и можно будет все посмотреть, не торопясь.
В Пейдж мы ехали очень долго, потому что 89 дорога на подъезде к городу была закрыта из-за обрушения. Пришлось сделать крюк под 100 километров. Приехали уже в сумерках. Номер был забронирован в отеле Roadway Inn ($41), выбирали по отзывам. Но, думаю, все отели там однотипные. Город Пейдж сам по себе ничем не примечателен, и люди останавливаются здесь ради посещения каньонов Антилопы. У нас, естественно, были такие же планы.

6 день
Мы решили взять экскурсию в верхний каньон Антилопы. Турбюро находятся прямо на центральной улице, не найти их невозможно. В информационном журнале по Пейджу, который можно взять в отеле или в будке прямо в городе, нашли купон на скидку, таким образом, экскурсия обошлась в $31 (вместо 35). Мы выбрали время 9-30 (хотя лучшее, говорят, 11-30). Сразу скажу, что знаменитого луча света с проекцией мы не увидели. Продавец в магазине нам потом сказал, что в это время года этого луча там нет вообще (напомню, были в конце марта), и он появляется только в апреле. Поэтому – не знаю, упустили мы или нет то самое важное, ради чего сюда и едут. В любом случае, каньон произвел неизгладимое впечатление, особенно понравилось, как медленно сыпался вниз песок, который гид специально положил на камень. Так как в каньоне темно, не все фото получились хорошо.
IMG_4263
Вернувшись с экскурсии и перекусив, поехали искать знаменитую Подкову (Horseshoe Bend). Это оказалось несложно, она всего в нескольких минутах езды от Пейджа. Но от стоянки до места топать минут 15, поэтому на посещение достопримечательности лучше заложить часа полтора. Здесь слова не нужны, достаточно посмотреть на фото. Это причудливый изгиб реки Колорадо.
IMG_4369
Чтоб вместить Подкову в кадр целиком (не отрезав ни воду, ни небо), надо очень сильно изловчиться. Подозреваю, что лечь на скалу и снимать на вытянутых руках. Я рисковать не стала:)
Далее наш путь лежал в город Канаб, который был выбран в качестве перевалочного пункта между Пейджем и Брайс Каньоном. Дорога недолгая и очень красивая (часа полтора). Здесь кончается Аризона и начинается Юта, штат красного камня. На выезде из Пейджа можно полюбоваться видом дамбы Glen Canyon Dam, а чуть подальше будет съезд на смотровую площадку озера Powell.
IMG_4411
Городок Канаб полностью погружен в атмосферу Дикого Запада. В нем же снято множество голливудских вестернов, поэтому он носит неформальное название Little Hollywood. Наш отель Royal Inn&Suites был, как и основная масса отелей в США, сетевым и самым обыкновенным ($51). Кстати, завтрак в отеле был прикольный: стояла вафельница, в которой можно было собственноручно испечь очень вкусные вафли из специально замешанного теста. Мы объелись этими вафлями так, что до вечера темой еды можно было не заморачиваться) К сожалению, наше посещение Канаба попало на выходной, и все сувенирные магазины были закрыты. Удалось отхватить только магнит в виде пулиJ

7 день
В этот день основной целью был Брайс Каньон (Bryce Canyon). Ехать предстояло около двух часов, мимо еще одного национального парка Zion Canyon, в который мы собирались заехать на обратном пути. Дорога проходит по сельской местности, и то и дело попадаются ранчо с пасущимися лошадьми. Дикий запад во всем своем настоящем, не туристическом великолепии! Брайс Каньон находится высоко над уровнем моря, и снегопады там возможны вплоть до июня. Но нам очень повезло: день был солнечный и теплый, и снег в Брайсе лежал только на трейлах. Он совершенно не мешал, даже добавлял впечатлений.
Немного не доезжая Брайс Каньона, вдоль дороги радуют глаз скалы Красного каньона (Red Canyon). Visitor’s Center был еще закрыт – не сезон.
IMG_4436
Еще несколько миль дороги, и вот мы въезжаем в Национальный парк Брайс Каньон. Первым делом заходим в Visitor’s Center, который недалеко от въезда, покупаем мелкие сувениры – магнитики и плакаты.
Парк очень длинный (около 30 км), и основные трейлы (пешеходные маршруты) находятся в дальнем конце парка. Вообще, парк удобно смотреть задом наперед. Мы сперва доехали до самой дальней точки парка, припарковали машину и прошли по небольшой тропе Bristlecone Loop Trail. Вокруг – хвойный лес и искрящийся на солнце снег, плюс несколько выходов к каньону с очень оригинальными видами.
IMG_4466
Вернувшись на парковку, поехали в обратном направлении, останавливаясь  на всех смотровых площадках. На фото – классический вид на Брайс каньон.
IMG_4534
Когда мы закончили осмотр Брайс Каньона, было уже сугубо послеобеденное время, а на повестке дня стоял еще Zion Canyon National Park, который, хоть и лежал по пути к нашей ночевке в небольшом городе Hurricane, требовал несколько часов для осмотра. Надо признаться, что на Брайсе у меня случилась небольшая неприятность: неудачно развернувшись, задела дном машины дорожный бордюр, в результате выдрался кусок обшивки дна, который при езде задевал асфальт и производил отвратительный звук. Удалось-таки подлезть под машину и запихнуть кусок обратно, но переживания по поводу того, что скажет рент-контора при сдаче машины, нас не покидали.
Итак, проехав более 100 км обратно в сторону Zion Canyon, свернули на извилистую 9-ю дорогу (scenic drive), которая и ведет к въезду в парк. Дорога очень живописная, местами выдает крутой серпантин вдоль обрыва и частично проходит по тоннелю, проложенному в скале. Вообще в Америке, как я поняла, все живописные дороги именуются scenic drive, при этом обычно есть дублирующая, более скоростная дорога.
Припарковавшись у здешнего Visitor’s Center, пересаживаемся на обязательный шаттл и едем по обыкновению до конечной точки маршрута. Здесь начинается пешеходный маршрут riverside walk, но у нас, к сожалению, нет времени пройти его целиком. Весь Zion Canyon National Park состоит из пешеходных маршрутов (да, да, hiking) разной степени длительности – от получаса до нескольких часов, и все самое интересное находится на них. Поэтому сюда приезжают на несколько дней, чтобы, не торопясь, вкусить красоты природы. А нам пришлось посмотреть парк очень бегло.
IMG_4556
Шаттл делает несколько остановок, и есть возможность частично пройти обратный маршрут пешком. Т.к. дело шло к сумеркам, пешком удалось пройти всего пару километров. Но это тоже неплохо. Вот такие здесь горы.
IMG_4578
Покидали парк уже в сумерках. Благо, Hurricane был в получасе езды. Отель (Days Inn Hurricane, $44.5) на этот раз располагался не очень удачно – на выезде из города, и в шаговой доступности совершенно негде было поесть, а ехать обратно в город на машине после тяжелого дня сил уже не было. Зато в отеле был крытый бассейн и спа, где удалось немного поплавать и расслабиться. А на ужин доели  что-то из запасов. Уже не помню, что это было, может, и растворимая лапша)

8 день.
Вот и настал последний день первой части путешествия. Нам предстояло доехать до Вегаса и успеть сдать машину до 16.30. Если бы опоздали, пришлось бы, наверное, платить за дополнительные сутки. Мы встали очень рано, позавтракали в отеле – и таки да, на завтрак опять были вафли, это у них тут местная традиция, что ли, такая?)  По дороге заехали в городок Saint George. Типичный провинциальный город, если не знать, что бОльшая часть населения здесь мормоны (как и везде в Юте) и, по-нашему, сектанты, т.к. исповедуют учение альтернативного христианства, известное как Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Для меня до сих пор загадка, чем приверженцы этой религии по образу жизни и поведению отличаются от верующих более традиционной направленности.
Сначала были мысли заехать в прекрасную (согласно отзывам многих путешественников) Valley of Fire, где можно посмотреть причудливые природные скульптуры из красного камня, но времени в запасе было не так много, и мы решили оставить Долину огня на следующий раз. А сами поехали на шопинг в Premium Outlets на севере Вегаса. Время в магазинах, как известно, пролетает незаметно, и мы едва успели заехать в отель в Вегасе (Super 8, $39) и вовремя сдать машину. Когда я указала механику рент-конторы на пострадавшее днище, он только махнул рукой. Ну и ладно)
Вечер в Вегасе прошел расслабленно. Немного купания в бассейне, после заката – прогулка по Стрипу в неоновых огнях. Ни на какое шоу мы не ходили, так что чувство прекрасного осталось не реализованным. Шоу и цирк Дю Солей оставим на следующий раз. А утром нас ждал самолет до Сан-Франциско.
IMG_4629

Продолжение следует...
Милый город на холмах с сохранившейся дореволюционной застройкой. Депрессивный, усталый и безнадежный, где торговый центр в три этажа с парочкой кафе на фудкорте - единственное развлечение. Город, где молодежь еще регистрирует браки и вешает замки на специальное железное дерево. А значит, есть надежда.

DSCF4914
Это была наша четвертая поездка в США вообще, вторая поездка на Западное побережье в частности, и первая – когда я наконец-таки решилась взять в аренду машину, потому что осмотреть запланированное можно было только на ней.
В своем отчете я постараюсь сконцентрироваться на практических и ценовых моментах поездки, а также поделюсь своим личным восприятием увиденных мест, ибо все классические виды и достопримечательности уже выложены и прекрасно описаны до меня, не вижу смысла повторяться.
Сразу скажу, что поездка предполагалась бюджетная. Это значит, что нужно было увидеть и посетить все, что захочется, но с минимально возможными тратами, однако не в ущерб удовольствию от поездки. В октябре 2012 на распродаже Аэрофлота были куплены билеты Москва-Лос-Анжелес на 18 марта-1 апреля, по цене 19542 р., и уже под них планировался маршрут, что заняло не меньше 3 месяцев кропотливой работы. Итак, вот что в итоге получилосьJ
1 день
Машина была забронирована, как и советовали на Форуме, у самого дешевого европейского брокера http://www.auto-europe.co.uk/. По крайней мере, именно этот брокер выдал самую низкую цену на мои даты. Я забронировала машину категории компакт, и аренда в итоге обошлась в 6640 руб. со всеми страховками за 8 дней (132,26 английских фунтов, в которых тарифицирует брокер). Прокатчиком был многими критикуемый Доллар. Со своей стороны из минусов могу назвать лишь очередь на получение машины, в которой потеряли минут 40, и то, что Доллар заблокировал депозит 400 баксов. От дополнительной страховки, которую предлагал менеджер (помощь в дороге), отказались. На парковке выбрали Форд Фокус с 27 милями пробега, и, забегая вперед, скажу, что он в итоге не подвел.
Первая ночевка предполагалась в городке Онтарио, т.к. он расположен всего в 60 миль от аэропорта Лос-Анжелеса в сторону Долины смерти, куда мы и направлялись, а долго гнать после перелета, тем более вечером, не хотелось. К тому же, на следующее утро в планах был небольшой шопинг в аутлетах Ontario Mills.
Расходы дня. Мотель Travelodge Ontario – $48,3 (здесь и далее – цену указываю со всеми налогами). Мотель самый обычный, даже полагался скромный континентальный завтрак. Рядом был супермаркет, в котором закупились кое-какой едой на ужин и в дорогу, и водой для Долины смерти, на всякий случай.
2 день.
Освободившись после шопинга, выехали  в сторону Долины смерти в начале второго. Проживание было забронировано в г. Текопа, который находится на подступах к Долине, и знаменит, помимо полной изоляции от внешнего мира, своими термальными источниками. Добрались до Текопы уже в шестом часу. В нашем номере в отеле Tecopa Springs Resort ($106) была собственная ванна с живительной горячей водицей, и вечер на затерянном курорте прошел просто великолепно. Ветхие постройки, сгнившие автомобили, ржавые запчасти времен золотой лихорадки - классический пейзаж этих мест.
IMG_3623
3 день.
Встали с рассветом и погнали в сторону Долины, собираясь заехать в нее через Shoshone по 178 дороге снизу вверх. Shoshone оказался индейской деревушкой с музеем, почтой и телефонами-автоматами (сотовая связь в тех краях отсутствует), но дозвониться до России не удалось. Почти сразу после Shoshone поворот на 178 трассу, и вскоре мы официально въезжаем в национальный парк Долина смерти. Огромные расстояния, пустые дороги, бескомпромиссные пейзажи, удивительные перепады высот – именно таким мне запомнилось это место. В этот день предполагалось проехать достопримечательности по 178 дороге, у Furnace Creek (центральная часть Долины, где находится также и Visitor’s center) повернуть на Запад на 190 хайвей, и до сумерек добраться по нему до самого удаленного отеля в Долине – Panamint Springs Resort ($88). В границах Долины всего 4 отеля, два из них находятся в районе Furnace Creek и очень дороги, третий немного западнее по 190 и его мы тоже рассматривали, но, наверное, хотелось увидеть как можно больше Долины)) Могу сказать, что 190-я идет на Запад с сильным подъемом (в районе Panamint высота уже более 4 тысяч футов на уровнем моря), и Форд Фокус заметно напрягался, на некоторых участках не удавалось развить скорость выше 60 км/час. Но виды гор по дороге просто восхитительные. К тому же, из-за высоты на западе Долины намного прохладнее, чем в основной ее части. Итак, самое интересное из увиденного в этот день.
Badwater – самая низкая точка в США (282 фута ниже уровня моря).
IMG_3722
Вот такая «плохая вода», которую нельзя пить. А слева от нее далеко вдаль уходит белая соль высохшего озера.
 Artist’s Drive
Это небольшая односторонняя петля на 178 трассе с разноцветными горами. Самый красивый вид носит красноречивое название «палитра художника». Кое-где дорога представляет собой настоящие американские горки – вниз и вверх. Форд недовольно рычал. Мой несовершенный фотоаппарат не смог передать в точности все краски, в реальности они гораздо контрастнее.
IMG_3778

Песчаные дюны Mesquite Flat Sand Dunes
Бескрайние пески, в которые очень хотелось уйти надолго, но времени на это не было. Пришлось ограничиться фотографированием с viewpoint’a.
IMG_3792

4 день
С утра сомневались, стоит ли ехать на находящийся неподалеку водопад Darwin Falls – удивительный, затерянный среди гор водопад в пустыне, который снабжает водой курорт Panamint Springs Resort. Сомневались потому, что до него более 4 км по пыльной и каменистой грунтовой дороге, а потом еще идти пешком более километра, кое-где по пересеченной местности. У нас был простой Форд, к тому же официально на арендованной машине не разрешено ездить по грунтовым дорогам, и если бы мы прокололи колесо или чего похуже, даже не представляю, как бы решали проблему в этой глуши. В общем, рискнули, поехали и доехали до красоты)
IMG_3840

Далее наш путь лежал обратно в сердце Долины. На дороге встретили койота. Они совершенно не боятся людей и машин, порой выскакивают прямо на шоссе попросить еды. Но кормить диких животных в национальных парках категорически запрещено.
IMG_3889

Еще одно неожиданное место – Salt Creek, где в соленых ручьях плещутся маленькие рыбки pupfish (карпозубики), выжившие со времен ледникового периода. Миллион лет назад здесь было озеро, в котором они и жили. С тех пор озеро высохло, а рыбки остались. На фото сладкая парочка: коричневая самка и яркой раскраски самец. Их вечный танец обеспечит еще одно поколение этих живучих рыбешек.
IMG_3899

Далее мы направились к Zabriski Point, наиболее характерной видовой точке Долины. Это, наверное, ее самое известное и фотографируемое место. Было яркое солнце, и горы слегка засвечены. В реальности они выглядели ярко-желтыми.
IMG_3966

И напоследок самая высокая смотровая площадка Долины смерти, находящаяся на высоте 5475 футов. Дорога сюда длинною 12 км ответвляется от основной трассы и представляет из себя веселый серпантинчик. Там, внизу, виден Badwater Basin, на заднем фоне - горы Panamint. Если приглядеться, можно увидеть серые полоски шоссе, и оценить масштаб зрелища.
IMG_3997

На этом наше посещение Долины смерти закончилось. Мы выехали из национального парка и направились в сторону Лас-Вегаса. Дорога заняла часа два. Сначала она долго бежала по глухой пустыне, где  почти нет встречных, и тем более попутных машин. Именно здесь Дэвид Линч снимал один из своих самых мрачных фильмов Lost Highway. Когда доехали до небольшого городка Пахрамп, наконец, появилась цивилизация. А дальше уже до Вегаса было рукой подать. Немного поплутав по городу (навигатор запутался в двухэтажных развязках), мы добрались до нашего отеля America’s Best Value Inn недалеко от Стрипа – центральной части города, однако и не непосредственно в ней ($34). Надо сказать, что отели в Лас-Вегасе существенно дешевле среднеамериканского, в расчете на то, что остальное вы с лихвой проиграете в казино. Мы же в казино не пошли, а просто посмотрели вечерний город. На следующий день планировался ранний выезд – нас ждал Гранд Каньон.
IMG_4022

Продолжение следует...

Домой

Сидим в аэропорту Лос-Анжелеса. Посадку задерживают, понятно. 3500 км пройдено по дорогам Америки. И это лучшее событие года, пока что. Гуд бай, Америка, до следующего раза. А в России скоро весна, и березки ждут на даче)